历史超165年的李维斯公司(Levi Strauss&Co.，以下简称李维斯）正计划明年Q1进行新一轮IPO，这是其继1984年私有化后，再一次进军资本市场。拟筹资6亿至8亿美元，估值将上看50亿美元。目前，有消息称，李维斯正在与高盛和J.P摩根洽谈上市事宜。

 从上市到私有化，几经浮沉发展史

早在1971年，李维斯就曾有过上市，融资约5000万美元资金，成为当时规模最大的IPO之一。后来由于公司股价下滑，Strauss家族的后代在1984年以17亿美元的杠杆收购将公司私有化。1996年再次进行回购，从员工和外部投资者手中回购股票，再次巩固了Strauss后代对公司的所有权。

而随着互联网和电子商务的出现，加上奢饰品牌“放低身段”拥抱牛仔服装，这些变化让行业间的竞争进入了白热化的阶段，使李维斯背负起数十亿美元的额外债务。2001年到2006年，李维斯频繁起诉其他竞争对手同业抄袭，甚至2007年还被《纽约时报》讥为“诉讼领袖”。可谓风波不断。

在连续多年的利润下滑后，直到董事会邀请了曾在宝洁集团(P&G) 工作了28年的奇普柏格出任CEO，对李维斯的战略做出了重大调整，专注于核心业务，并逐步拓展了李维斯的零售网络。此外，积极开拓新的市场，包括德法以外的欧洲其他国家，印度和中国等。这些市场的发展空间更大，相比美国等主要市场，销售增速更高。李维斯的营收和利润逐渐上升。

从李维斯2018财年第二季度业绩报告来看，第二季度公司收入与去年同期相比，从10.7亿美元增加到12.5亿美元，同比大涨17%。经过连续三个季度的双位数增长，调整后的利润同比上涨15%至7700万美元，毛利率为53.9%，高于去年同期的52.3%，净利润则从上一年同期的1751万美元翻了4.3倍至7493万美元。

目前李维斯旗下品牌众多：牛仔品牌Levis、休闲品牌Dockers、低端品牌Signature by Levi Strauss Co.、Denizen。在全球110多个国家内，拥有大约2900个零售点。

10月9日，李维斯公布了第三季度业绩报告，达到14亿美元，较上年同期增长了10%。利润为1.3亿美元，与同期相比增长了45%。美洲的销售额为7.93亿美元，同比增长7%；欧洲的销售额为4.06亿美元，同比增长17%；亚洲的销售额为1.96亿美元，同比增长8%。2017年李维斯的营收直逼50亿美元。根据该财报，分析师预测这可能将是自1999年以来， 李维斯再次重返50亿美元俱乐部的时机。

相关文件也显示，过去两年李维斯公司的债务负担也削减少了一半。

也正是在连续4个季度实现双位数的利润增长后，Levis正试图重返资本市场，获得更多的资金扩张，重备IPO。其日本子公司李维斯K.K.已在东京公开交易，李维斯的债券也公开交易。李维斯也一直在向美国证券交易委员会(SEC)发布季度财报。

已经诞生165年的李维斯在伯格的带领下仍像一家初创公司般充满活力，在具有一定规模和知名度的同时也专注于产品和科技的创新。

即通过一种激光制造技术可以迅速定制你的牛仔裤，号称“牛仔裤制造业的未来”。公司计划在2020年实现“危险化学品零排放”目标，这项技术将上千道化工程序缩减到了只有几道，极大减少了投放在供应链中的化学物质。

这两项技术虽然进展缓慢，但是一项更长期、更富前瞻性地决策。更何况对于一个超百年历史的品牌来说，时间从来就不是问题。

在销售渠道方面，李维斯入驻了亚马逊。伯格认为，亚马逊的广大客户群体和数据也是公司所需要的：“作为我们的合作伙伴，亚马逊在大数据的帮助下，或许会比我们还了解李维斯的消费者。”

作为牛仔裤的“鼻祖”和美国的传统大牌，李维斯象征着美国野性、西部的拓荒力量和精神。历经一个半世纪，从美国流行到全世界，李维斯多个丰碑性的创造奠定了其在牛仔界的至尊地位。

在私有化的第34年，牛仔裤“大王”重整旗鼓，再次备战IPO。这一次，它能否铸造起经久不衰的时尚帝国？