大家还记得去年跟明星衣橱因商标之争而“撕起来”的衣布到位吗？这个曾融资千余万元的企业，其实只是其集团公司互联网服装产业链的其中一环。就在今天，该产业链中的另外“一环”也曝出了融资消息。

就此，我们跟衣布到位集团创始人、

据悉，衣布到位集团旗下服装设计师品牌孵化器——衣快链，已于去年5月份获得了数百万元的天使轮融资，投资方为乾明投资与佛山市黄飞红资产管理有限公司。本轮资金将用于整个服装供应链的系统开发、设计师资源整合以及店铺运营等业务。

之所以选择时隔近一年之后才对外发声，刘轶表示，截至去年年底，三个子公司已经把互联网服装供应链全部打通。否则，现在也不会主动曝出融资信息。

刘轶所说的三个子公司，是指衣布到位集团旗下的衣布到位、衣快链和云制造。根据官方公开信息，衣布到位集团定位互联网服装供应链一站解决提供商，旗下的衣布到位是一家B2B面辅料交易平台，云制造定位“服装工业4.0智能工厂”，而作为集团互联网服装供应链生态最后一个闭环的衣快链，则主要孵化原创设计师品牌。

 衣快链的初衷：让设计师好好活着

在衣快链上，一个常见的场景是，设计师把他们设计的款式直接上传到终端系统，店长可通过iPad、App等线上渠道下单或者参加订货会进行线下下单。值得一提的是，衣快链还推出了“区域锁款”功能，即在一定区域内，一个款式只能被一个商家下单，避免同行间的恶性竞争。

在互联网服装行业里，孵化原创设计师概念的平台很多。比如原创设计师集合店MAGMODE名堂、原创设计师电商平台尤物、服装设计师作品孵化平台原创界以及设计师KOL孵化器原创猫。这些平台的一个共性是，为优秀设计师/作品提供一个展示、生产以及销售的渠道和服务。

刘轶向网表示，跟行业里的其他玩家不同，衣快链会用其供应链优势，帮设计师解决从打样、产品研发、规模生产、包装以及面料端等完整的流程，并利用终端店铺的资源，推广品牌。

“个性化需求的增多的同时，也涌现出越来越多有品牌梦的设计师。大部分优秀的设计师，都非常感性。我希望他们靠自己的才华活着，但他们对供应链的成本控制能力很弱，衣快链要做的就是用最性价比的成本控制供应链。”刘轶向网表示。

发展方面，目前衣快链旗下共有50余位合作设计师，孵化了数个原创设计师服装品牌。其中，三生物是衣快链孵化的第一个原创设计师品牌。今年，衣快链预计将在国内开17家品牌店。按照规划，这些店铺店铺主要以深度合作为主。

根据刘轶的描述，衣快链品牌店铺的合作模式主要有以下三种：

一、类直营店。加盟方与衣快链共同开店，平台店铺设计风格、品牌调性等由平台统一提供，加盟方参与店铺运营。按照出资比例，加盟方与衣快链共同分担成本及分成。

二、联营。经销商跟平台合作，由经销商自己经营，平台仅提供供货及相关指导服务。

三、完全投资。加盟方只投资，平台负责店铺整体运营，与平台签协议，平台保证投资收益率。协议期间，若达不到预期收益率，投资人可以选择退出。协议结束后，若投资店铺不盈利，平台返还投资人本金。

 产业链布局背后：用了10年研究ZARA模式

得益于对潮流的快速反应、对消费者心理的准确把握以及较低的价格，ZARA在促使消费者冲动消费的同时也获取了高额的利润。

采访中，刘轶言语间掩不住他对ZARA的崇敬之情。刘轶表示，他从2006年开始研究ZARA，当时想不通ZARA何以实现“门店到门店”14天完成生产周期。后来发现ZARA本身有面料市场，全世界600多个设计师，把所有的潮流资讯回馈到市场里去。面料市场负责生产面料，设计师按照面料去研发开发，开始小批量生产，并在欧洲管道系统进行运输，店长直接下单。只要产能足够，总部即可马上调配。

“衣布到位集团在做的就是这么一件事，只是我们没有碰配送环节。”刘轶表示。

衣布到位的盈利也与此类似。刘轶认为，早期的服装产业链，以强品牌化为主。一件衣服从设计、生产、配送到终端店铺，服装加价率一般在4~8倍之间，像女装加价率甚至可能高达8~10倍。强品牌化运作和高加价率，使得实体加盟店获益颇丰。近些年电商的冲击导致很多人不愿意为高额的加价率买单，对于店长而言，更期望的是能直接拿到热销的款式。

盈利方面，衣快链的利润主要来自于去掉中间批发档口的层级加价之后，产生的价值。“加价率不高的情况下，赚钱是很容易的。这样的话，平台（衣快链）就有价值，这也是投资方看好的地方。”

 健康的闭环比盈利更重要吗？

互联网服装产业链并不是简单的“互联网+”，也并不是说思路对了就能做成。那么，我们该如何判断一个互联网服装产业链是健康的呢？

刘轶认为主要有两方面：一、平台可自己形成一个闭环，且具备自我造血能力；二、遵守互联网的去中心化思维，平台利润来自于效率的提升。

“平台不能单纯靠资本活着，那样没有任何意义，资本只是锦上添花。平台不能一味的追求高估值，推崇估值，然后不停地找接盘侠，那是饮鸩止渴。”刘轶补充道。

事实上，这种跳过中间二三级市场，直接从一级市场拿货的模式，其实在纺织服装行业相关数据上也可以看出一些端倪。

根据中国纺织工业联合会流通分会（以下简称为中纺联流通分会）发布的数据显示，2014~2016年，我国纺织服装专业市场产地型市场保持较高增速，重点监测的市场单位中，总交易额增长率分别为11.07%、8.06%、6.59%；但销地型市场则持续下降，总交易额增长率分别为-4.32%、-2.48%、-2.44%。2015年，我国纺织服装市场建设规模达饱和状态。2016年，新开工市场投资增大，新开业市场投资减缓。

业内人士称，在物流、交货期、产品品类以及对客户要求的反馈速度上，产地型市场背后有强大的产业集群为支撑，要远远强于销地型市场，而正是这些方面的优势，让产地型市场在当前经济形势下才显得更具市场竞争力。而销地型市场一直负增长，应该有一部分原因是越来越多的终端（包括线上线下）跳过销地型市场，而直接去产地型市场拿货。

对于行业趋势，刘轶也有他自己的观点：“B2B市场经历了三个阶段：1.0信息撮合，2.0类自营撮合，3.0交易+增值服务。1.0的时代和红利期已过，若还未进入2.0或3.0，请尽管转型和放弃。”

早在2016年6月12日，刘轶在朋友圈写道：“睡到半夜，被梦中的杀伐声惊醒……原以为顺利拿到融资，可以舒一口气，睡一个安稳觉，原来不是……融资不可能解决根本性问题，因为中国人的嗅觉很灵敏的，你的对手不仅层出不穷，而且借助刷单大把大把地拿钱，他们喜欢用钱把对手砸趴下，用钱砸出一个市场，我有时候甚至希望资本寒冬来得更猛烈些，我倒要看看你们还有多少弹药可以挥霍。”

近一年之后的今天，融资消息正式对外放出，不知道今晚刘轶能不能睡个安稳觉呢？